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Les Dashiki : L'histoire d'un vêtement radical

Les Dashiki : L'histoire d'un vêtement radical
Plongez dans l'histoire unique et la politique révolutionnaire du vêtement symbolique de l'Afrique de l'Ouest.
DIASPORA - Le dashiki est un vêtement comme une politique.

Ce n'est peut-être pas exactement ce qu'il semble être dans son état actuel - une tendance de streetwear ravivée, largement associée à l'imprimé complexe et très reconnaissable " Angelina ", mais son histoire est celle de l'innovation africaine et de la résistance des Noirs.

Le mot " dashiki " vient du mot yoruba danshiki, utilisé pour désigner le pull ample qui a vu le jour en Afrique de l'Ouest comme une tunique de travail fonctionnelle pour hommes, assez confortable pour être portée à la chaleur. Les Yorubas ont emprunté le mot danshiki au terme haoussa dan ciki, qui signifie " dessous ". Le vêtement dan chiki était couramment porté par les hommes sous de grandes robes. Des vêtements similaires ont été trouvés dans les grottes funéraires sacrées des Dogons dans le sud du Mali, qui datent des 12e et 13e siècles.

Les racines du vêtement ne sont pas perdues pour personne - c'est un article typiquement africain. Sa signification symbolique, cependant, a été moulée à des milliers de kilomètres en dehors des frontières du continent. Ce sont les personnes d'origine africaine, dont les ancêtres ont été transportés en Amérique du Nord enchaînés, qui ont porté ce flambeau. Les mouvements des droits civiques et des Black Panthers des années 1960 et du début des années 1970 ont donné au dashiki sa puissance politique. Les Afro-Américains ont adopté cet article comme moyen de rejeter les normes culturelles occidentales. C'est alors que le dashiki a dépassé le style et la fonctionnalité pour devenir un emblème de la fierté noire, comme illustration de la beauté de la noirceur en tant qu'afro ou poing levé.


Sa signification s'est développée dans la même veine que la rhétorique de " l'Afrique comme terre promise " qui a alimenté des mouvements comme le panafricanisme et le rastafarianisme. Peut-être ironiquement, ces philosophies afrocentriques - qui se sont développées en dehors de l'Afrique continentale - ont contribué à façonner certaines des notions les plus féroces sur l'identité africaine et la politique de la négritude.

Beaucoup de ces concepts extérieurs de l'identité africaine adoptés par les Noirs américains ont été une fois de plus renforcés par les gens du continent actuel. Les principes enseignés par les dirigeants des droits civiques ont été largement adoptés par les dirigeants des mouvements de libération africaine, et la politique révolutionnaire de Malcolm X et des Black Panthers a contribué à transformer la vie décontractée de Fela Kuti en un afrobeat socialement chargé dont il est aujourd'hui le chantre.

Ce transfert d'idées est beaucoup moins étrange qu'il n'y paraît - peut-être que de telles philosophies n'auraient pu être nourries que dans le contexte de l'expérience des Noirs d'Amérique et des Caraïbes. La " terre promise " pouvait être envisagée plus clairement par ceux qui étaient sauvagement éloignés de sa promesse, et le dashiki pouvait devenir quelque chose de plus grand que lui-même lorsqu'il était porté par des Noirs qui, pendant des centaines d'années, n'avaient pas eu la possibilité d'embrasser tout ce qui représentait leur héritage africain.

Comme les Noirs américains qui l'ont défendu au milieu du XXe siècle, le dashiki n'est pas moins africain parce que la plus grande partie de son identité a été façonnée dans un pays différent. Le dashiki, qu'il soit porté à Lagos ou à Washington D.C., est bruyamment et fièrement noir.


La vigueur politique du dashiki s'est affaiblie vers la fin des années 60, lorsqu'il est devenu populaire parmi les groupes de contre-culture blanche, dont l'adoption du vêtement - fondée principalement sur son attrait esthétique - a miné son statut de signe d'identité noire. Les détaillants ont commencé à importer en grand nombre des dashikis fabriqués en Inde, au Bangladesh et en Thaïlande. Ces versions, qui comportaient souvent l'imprimé kanga associé à l'Afrique de l'Est, étaient couramment portées comme emballage par les femmes au Kenya et en Tanzanie.

Durant cette période, des intellectuels noirs notables ont commencé à mettre en garde leurs communautés contre la banalisation des dashikis et autres symboles de la beauté noire. Le fait de porter un dashiki et de faire pousser un buisson est une bonne chose si cela donne à la personne qui le porte l'énergie nécessaire pour agir ; mais " le noir est beau " est dangereux si cela revient seulement à s'envelopper dans sa propre gloire et magnificence ", a écrit le militant des droits civiques et homme politique Sterling Tucker dans son livre de 1971 intitulé Black Strategies for Change in America.

Le dashiki a perdu un peu de sa ferveur à la fin du XXe siècle, lorsque son utilisation aux États-Unis s'est limitée en grande partie à des cérémonies ou à des festivités, ou encore comme stéréotype de la culture populaire.

Malgré tout, le dashiki conserve sa signification culturelle sous-jacente - même avec sa réapparition récente dans le paysage de la mode, que certains pourraient considérer comme une mode - le dashiki transmet toujours un message dominant. Il ne peut être porté sans que l'on reconnaisse l'impression qu'il donne aux autres : que celui qui le porte a pris la décision consciente de revêtir quelque chose qui est reconnu comme étant distinctement et uniquement africain.
Tenue afrocentrique
Le dashiki est devenu un prêt-à-porter porteur de noir, reliant le continent et la diaspora par une affirmation partagée de la valeur d'une création noire originale. Son symbolisme inhérent provient d'une lutte contre la suprématie blanche et de l'acceptation de la culture africaine comme ses antithèses - oui, c'est beaucoup de poids à mettre sur un vêtement, mais les symboles sont vraiment

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